MONDAY
TOMMY
・Toyama
・スポーツブランド
パタンナー勤務
TUESDAY
TONTON
・Shanghai
・服飾学校
助手勤務
THURSDAY
Take
・Kanagawa
・BFGU
テクノロジー在籍
FRIDAY
ONT
・Tokyo
・ファッションブランド
企画勤務
SATURDAY
TEC
・Tokyo
・ファッションブランド
企画勤務
がんばれ日本。のファッション。
2008.08.12
Tue
未分類
○トミーへ
それは多すぎるね。
うち１００近いのはショーピースくらいだよ。
アウター系ブルゾンていえば、昔トミーが作ってたくらいのパーツ数だよ。
○おぬたん
何かとエロを絡ませるおぬたんが気になります(笑)！
コールドプレイ一日3回は流れるよね！
あと、いきものがかりが決まった時間に流れるから、
J-WAVEと何か癒着があるんじゃないかって先輩と話しているよ。
●立ち読み程度に読んでください。
DOUBLE誌 �癸隠宜罅�2008年夏号 掲載記事(仮訳)
Think Fashion Week
東京チャレンジャー
ケンゾー以来、ジャポニズムはパリのファッション界で特別の地位を獲得した。
西洋では認められたクリエーターでも、今の世代は自国で自らの将来性を認めさせるのには苦労しているようだ。
筆跡：ジェローム・ハノーバー
厳格に地理的な観点から言えば、東京はパリから見て地球のちょうど裏側にあるとはいえない。
飛行機で12時間、時差も8時間と、確かに隣りというわけにはいかないが、日本にはアクセス不可能な世界の端の国ではなくなったといえる。ジェット機でひとっ飛びというわけだ。
実際に両国間に溝があるとすれば、それは内面のあり方に関してだ。フランス人の度を越した優越感が、日本人の並外れた劣等感に呼応している。
パリの前回ファッションウィーク(08-09AW)が開幕すると、フランスのプレスは自画自賛した。ル･フィガロ紙は「パリはランウェイショーのトップ」と、ジューナル・ドゥ・テキスティルは「パリのクリエーターは21世紀における新しい女性像を描き出した」と書きたてた。
反対に第6回ジャパンファッションウィークでは、日本のプレスは極わずかな外国人ジャーナリストを迎えたことに満足し(パリランウェイショーでは1500人の外国人ジャーナリストが来仏する)、
外国人ジャーナリストに飛びつき、「誰それというデザイナーは、パリコレに参加するだけの実力があると思うか」という同じ質問を果てしなく繰り返した。
まるで日本を離れる事が、日本人クリエーターにとって唯一の救済でもあるかのように。まるで、高田賢三、山本耀司、川久保怜(コム・デ･ギャルソン)、三宅一生、津森千里、宮下貴裕(ナンバーナイン)、堀海斗と古館郁(コムーン)、古田泰子(トーガ)など、ここ数十年来、日本人デザイナーが上位のエネルギーとクリエイティビティを提供してきたにも関わらず、まだこれからもすべてを証明しなければならないかのように。
日本人の質問への答えは「イエス」だ。パリコレに参加するほかの様々な国籍のクリエーターたちに匹敵するだけの「レベル」を十分に備えている日本人デザイナーは沢山いる。
三宅一生の昔の弟子である高島一精と彼のブランドであるネ・ネット、勝井北斗と八木奈央とそのブランドであるミント・デザインズ、フミオ(訳注：秋山二実男)などがそうだ。
しかし、「誰それというデザイナーが、パリコレに参加することは良いことだと思うか」という質問への答えは「ノー」だ。
フランスからみればよいことであろうが、日本にとっては残念なことだからである。
今は、日本がエゴイストになって自国のデザイナーを引き留め、世界のファッション界を逆に日本に寄せなければならない時だ。
日本ファッションウィークは地元では非常に知名度が高く、パリ、ミラノ、ニューヨークを除けば、世界のどのファッション関連イベントよりも国内メディアの表紙を飾る事が多い。
足りないのは我々、つまり外国からのジャーナリストと、我々の寄せる関心だ。まず、言葉の壁がある(日本では英語を解する日本人を見つけるのは難しく、英語を話す日本人を見つけることは、殆んど不可能)。そして大陸を越えなければならない(実際には、東京はロサンジェルスほど遠くはないが)。
そして、われわれの虚栄心を一時棚上げしなければならないのだ。
ジャパンファッションウィークのもう一つの大きな問題は、一つ目の問題から派生しているのだが、日本人は良いものと悪いものを見分けることが苦手である点だ。
メディア、来場者、バイヤーたちはパリでの成功の夢というファンタズムにあまりにどっぷり浸っているため、自国のクリエーターを杓子定規で見てしまい、オリジナリティを完全に否定しているのだ。
多くの人がゼチアのランウェイショーに詰め掛けるが、ゼチアのコレクションはすべてシャネルのコードの完全な模倣でしかなく、メッセージ性も、ちょっとはずした新しさもなく、一歩引いてみることもない。
芦田淳の演出も毎シーズン人気はあるが、やや変化をつけた豪華な仕立て服が延々と登場するだけで、半世紀来なんの進展もない。
その横ではエイチ・ナオトが、常軌を逸したような、それでいて楽しげな日本のゴシックファッションを提案しているが、舞台の上のモデルたちを鏡で映したかのように酷似しているファンたち以外に、コレクション来場者を集めるのに苦労している。
観衆は、シアタープロダクツの芝居がかったショーにうんざりしているが、確かに長過ぎる彼らのショーも、米ヴォーグ氏編集長のアナ・ウィンターをパロディにしてスチール写真の撮影現場を模倣したりと、何かを変えようとしている意気込みを買うべきだ。
東京のファッションウィークでは、おもしろいものをたくさん見ることができ、謙虚さを学ぶ事ができた。お礼に一つアドヴァイスをするとすれば、隣に座っている欧州のジャーナリストの目の中にクリエイティビティの手がかりを追い求めず、非常に立派なファッションウィークの建築構造を支える事が出来るだけの独創性の支梁を、自らの目の中に見極めるべきだ。
それは多すぎるね。
うち１００近いのはショーピースくらいだよ。
アウター系ブルゾンていえば、昔トミーが作ってたくらいのパーツ数だよ。
○おぬたん
何かとエロを絡ませるおぬたんが気になります(笑)！
コールドプレイ一日3回は流れるよね！
あと、いきものがかりが決まった時間に流れるから、
J-WAVEと何か癒着があるんじゃないかって先輩と話しているよ。
●立ち読み程度に読んでください。
DOUBLE誌 �癸隠宜罅�2008年夏号 掲載記事(仮訳)
Think Fashion Week
東京チャレンジャー
ケンゾー以来、ジャポニズムはパリのファッション界で特別の地位を獲得した。
西洋では認められたクリエーターでも、今の世代は自国で自らの将来性を認めさせるのには苦労しているようだ。
筆跡：ジェローム・ハノーバー
厳格に地理的な観点から言えば、東京はパリから見て地球のちょうど裏側にあるとはいえない。
飛行機で12時間、時差も8時間と、確かに隣りというわけにはいかないが、日本にはアクセス不可能な世界の端の国ではなくなったといえる。ジェット機でひとっ飛びというわけだ。
実際に両国間に溝があるとすれば、それは内面のあり方に関してだ。フランス人の度を越した優越感が、日本人の並外れた劣等感に呼応している。
パリの前回ファッションウィーク(08-09AW)が開幕すると、フランスのプレスは自画自賛した。ル･フィガロ紙は「パリはランウェイショーのトップ」と、ジューナル・ドゥ・テキスティルは「パリのクリエーターは21世紀における新しい女性像を描き出した」と書きたてた。
反対に第6回ジャパンファッションウィークでは、日本のプレスは極わずかな外国人ジャーナリストを迎えたことに満足し(パリランウェイショーでは1500人の外国人ジャーナリストが来仏する)、
外国人ジャーナリストに飛びつき、「誰それというデザイナーは、パリコレに参加するだけの実力があると思うか」という同じ質問を果てしなく繰り返した。
まるで日本を離れる事が、日本人クリエーターにとって唯一の救済でもあるかのように。まるで、高田賢三、山本耀司、川久保怜(コム・デ･ギャルソン)、三宅一生、津森千里、宮下貴裕(ナンバーナイン)、堀海斗と古館郁(コムーン)、古田泰子(トーガ)など、ここ数十年来、日本人デザイナーが上位のエネルギーとクリエイティビティを提供してきたにも関わらず、まだこれからもすべてを証明しなければならないかのように。
日本人の質問への答えは「イエス」だ。パリコレに参加するほかの様々な国籍のクリエーターたちに匹敵するだけの「レベル」を十分に備えている日本人デザイナーは沢山いる。
三宅一生の昔の弟子である高島一精と彼のブランドであるネ・ネット、勝井北斗と八木奈央とそのブランドであるミント・デザインズ、フミオ(訳注：秋山二実男)などがそうだ。
しかし、「誰それというデザイナーが、パリコレに参加することは良いことだと思うか」という質問への答えは「ノー」だ。
フランスからみればよいことであろうが、日本にとっては残念なことだからである。
今は、日本がエゴイストになって自国のデザイナーを引き留め、世界のファッション界を逆に日本に寄せなければならない時だ。
日本ファッションウィークは地元では非常に知名度が高く、パリ、ミラノ、ニューヨークを除けば、世界のどのファッション関連イベントよりも国内メディアの表紙を飾る事が多い。
足りないのは我々、つまり外国からのジャーナリストと、我々の寄せる関心だ。まず、言葉の壁がある(日本では英語を解する日本人を見つけるのは難しく、英語を話す日本人を見つけることは、殆んど不可能)。そして大陸を越えなければならない(実際には、東京はロサンジェルスほど遠くはないが)。
そして、われわれの虚栄心を一時棚上げしなければならないのだ。
ジャパンファッションウィークのもう一つの大きな問題は、一つ目の問題から派生しているのだが、日本人は良いものと悪いものを見分けることが苦手である点だ。
メディア、来場者、バイヤーたちはパリでの成功の夢というファンタズムにあまりにどっぷり浸っているため、自国のクリエーターを杓子定規で見てしまい、オリジナリティを完全に否定しているのだ。
多くの人がゼチアのランウェイショーに詰め掛けるが、ゼチアのコレクションはすべてシャネルのコードの完全な模倣でしかなく、メッセージ性も、ちょっとはずした新しさもなく、一歩引いてみることもない。
芦田淳の演出も毎シーズン人気はあるが、やや変化をつけた豪華な仕立て服が延々と登場するだけで、半世紀来なんの進展もない。
その横ではエイチ・ナオトが、常軌を逸したような、それでいて楽しげな日本のゴシックファッションを提案しているが、舞台の上のモデルたちを鏡で映したかのように酷似しているファンたち以外に、コレクション来場者を集めるのに苦労している。
観衆は、シアタープロダクツの芝居がかったショーにうんざりしているが、確かに長過ぎる彼らのショーも、米ヴォーグ氏編集長のアナ・ウィンターをパロディにしてスチール写真の撮影現場を模倣したりと、何かを変えようとしている意気込みを買うべきだ。
東京のファッションウィークでは、おもしろいものをたくさん見ることができ、謙虚さを学ぶ事ができた。お礼に一つアドヴァイスをするとすれば、隣に座っている欧州のジャーナリストの目の中にクリエイティビティの手がかりを追い求めず、非常に立派なファッションウィークの建築構造を支える事が出来るだけの独創性の支梁を、自らの目の中に見極めるべきだ。
author: 未分類